今天是這趟四天三夜秋季山旅的第二天，昨天在信濃大町悠閒度過了半天，今天終於要進入黑部峽谷山區了。原本是預計早上6點15分，要從信濃大町車站前，乘坐第一班巴士前往扇沢，但是旅館客房太溫暖，不小心睡過頭，等到自然醒時，看了手機已經早上6點了。
這時就算再怎麼快速收拾背包衝到車站也趕不上6點15分的巴士了。雖然還有下一班巴士可以搭，但是今天的路程有點遠，得走上20公里，加上紅葉季節，如果太晚抵達露營場，可能會找不到位置紮營，所以我想還是儘早出發比較好。幸好車站前有計程車可以利用，只是必須多花幾千塊日幣消災就是了。
在觀光季節，最早一班由扇沢開往黒部ダム（黑部水壩）的巴士是早上7點30分發車，所以只要需抓個50分鐘的乘車跟買票時間，大概早上6點40分左右，從大町車站前搭上計程車就沒問題了。
洗漱完畢，整理好背包後，將房間鑰匙放回旅館櫃檯的籃子裡，然後走路到車站前面，叫一輛計程車前往扇沢（車資大約8000日幣上下）。走在路上可以看見遠處三千公尺級的高山，都已經覆上了新雪，預告著今年的雪季即將到來。
早上7點左右抵達扇沢，買了一張前往黑部水壩的單程電氣巴士車票（1,800日幣），然後將登山計畫書投遞進箱子裡，走上二樓排隊等待搭車。果然不愧是紅葉季節，車站二樓裡面，整整四排的排隊區，已經排滿了登山客和觀光客。
扇沢其實就是立山黑部阿爾卑斯路線的長野側起點，是觀光客很喜歡造訪的地方，只是一般觀光客不會曉得，站在黑部水壩頂部欣賞放水時，在那日本規模第一的水壩後方之溪谷深處，竟然隱藏著一條少為人知的登山步道。
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雖然排隊人潮很多，但是早上7點半準時檢票上車，群眾也非常有秩序和效率的往前進，似乎連一點時間也沒有耽誤到就準時發車了，日本人做事真是太有效率。不久後，巴士就進入隧道之中，大約10幾分鐘的乘車時間，很快就抵達黒部水壩，這裡海拔1470公尺。
黑部峽谷的開發計畫始於昭和十二年（1937年）。由於峽谷的險峻地形，工程進展極為困難。許多工人因為事故而受傷甚至喪命。然而，這些困難並未阻止工程的進行。日本政府動用了大量資源，決心要完成這項艱鉅的任務。
黑部峽谷的水力發電計畫是當時世界上最先進的工程之一。工程師們設計了一系列複雜的隧道和壩體，將黑部河的水流引入發電廠。這些隧道和壩體的建設需要大量的人力和物力支持。工人們在極端的環境下工作，面臨著隨時可能發生的危險。
其中一個最大的挑戰是建造長達四十公里的輸水隧道。這條隧道需要穿越數座山脈，工程進展緩慢。工人們需要在岩石中開鑿，並隨時防範塌方和水侵。儘管面臨重重困難，隧道的建設最終還是成功了。
發電廠的建設同樣充滿挑戰。工程師們設計了一個巨大的地下廠房，利用黑部河的水力發電。這座發電廠成為當時世界上最大的地下發電廠之一。工程師們克服了無數技術難題，最終成功建造了這座壯觀的工程。
黑部峽谷的開發不僅為日本提供了大量的電力，也為後來的工程師們提供了寶貴的經驗。這項工程的成功激勵了許多後來的建設者，成為日本工程史上的一個重要里程碑。
黑部峽谷的開發完成後，成為了一個重要的旅遊景點。每年都有大量遊客前來參觀，體驗這裡壯麗的自然景觀和宏偉的工程奇蹟。遊客們可以乘坐專門的觀光列車，穿越隧道，欣賞峽谷的壯麗風光。
黑部峽谷的旅遊業也帶動了當地經濟的發展。許多當地居民開設了旅館、餐廳和紀念品商店，迎接來自世界各地的遊客。峽谷的自然美景和工程奇蹟吸引了無數攝影師和藝術家，他們在這裡創作了許多優秀的作品。
過去，冠松次郎曾在明治 4 年到大正、昭和初期，與知名嚮導・宇治長次郎等人首次踏足黑部。在毫無道路的秘境・下游廊道和上游廊道，以及當時尚未有人挑戰過的劍大瀑布等流域，他們都曾踏足探勘。他們反覆涉水、高繞，最終糧食耗盡，好不容易才回到信州・大町的村落。
像這樣的登山行程，對現在的一般登山者來說是難以想像的。雖然只能在有限的「下之廊下」和「上之廊下」活動，但登山者之所以能夠進入這些地方，可以說是因為有了黑部水壩這個登山基地。如今，黑部水壩不僅是立山黑部阿爾卑斯山路線的中心，也是長野縣和富山縣之間縱貫山岳觀光以及前往劍岳、立山連峰等山脈登山的重要據點。
日本北阿爾卑斯山的立山連峰與後立山連峰之間，有著被稱為黑部峽谷的地方，水力發電用的黑部水壩，通稱黑四（くろよん）就位於此處。
黑部水壩建設於北阿爾卑斯山的中心地帶，是日本最大的拱形複合式水壩，高186 公尺，壩頂長492公尺。其優美的曲線與黑部峽谷的自然景觀融為一體，讓到訪的眾多遊客欣賞到立山黑部的自然之美，以及人類智慧和不屈精神所構築的水壩雄姿。
在黑部水壩車站下車後，循著指標往「下之廊下」的方向前進。因為幾年前的夏天已經有來造訪過黑部水壩，所以今天沒有特地走到水壩上方賞景，而是直接朝向今天的目的地「下之廊下」前進。
同一時間，有為數不少的登山者也走往同樣的方向，裡面有和我一樣獨行的，也有不少是嚮導帶隊的。因為今天要走的這個路線，幾乎每年都會發生死亡事故，所以放眼所及，每個人的頭上都戴著頭盔，只有我連做做樣子的毛帽都沒戴，應該直接就被識破是外國人。
其實也不是刻意不戴頭盔，而是覺得沒太大的必要，畢竟這條登山道上，危險路段距離河谷的高度，少說數十公尺，如果不慎掉下去了，有沒有戴頭盔，結局應該也差不了多少。
黑部有一句著名的話叫做「黒部に怪我無し」，意思是說黑部峽谷這個地區沒有受傷這件事，要不就是沒事、要不就是死亡。
雖然個人覺得這句話有點言過其實，但大致上也可以這麼說吧！畢竟這條登山道與溪谷河床的高度落差達，大多都在數十至上百公尺。若不慎掉下去，可不是簡單的受傷，而是會直接一命嗚呼，所以欣賞美景時也不可掉以輕心。
聳立在日本北陸中部地方的北阿爾卑斯山脈，中間被黑部川劈成兩半，西側是「立山連峰」與「剱岳」，東側是「白馬三山」和「後立山連峰」。
黑部川峽谷，兩岸是3000公尺級的高山，與溪谷的高度落差將近1500米。發源自鷲羽岳的黑部川，流經三個峽谷，分別是「奥ノ廊下」、「上ノ廊下」、「下ノ廊下」。
「上ノ廊下」是指從黑部湖向上游的區域，而從藥師沢山屋到黑部河最上游的區域，則被稱為「奥ノ廊下」，這兩者由於被黑部水壩給截斷，已經不復峽谷景觀，現在是只有具備朔溪經驗的登山者或釣客才會去的路線，但是「下ノ廊下」目前仍保持著黑部峽谷之父冠松次郎，當初所目睹的那般絕景。
下ノ廊下的左岸道路分為下游的「水平步道」和上游的「舊日電步道」。水平步道指的是從欅平（小火車的終點）到上游13公里處的仙人谷水壩（於昭和15年建成）。舊日電步道則是從仙人谷水壩到上游17公里處的黑部水壩。「日電」是戰前位於關西的日本電力公司的簡稱。日電在戰後的電力公司重組中被併入關西電力，目前已不存在。因此名稱中加上了「舊」字。
在火力發電和核能發電尚未普及的時代，水力發電是主流。水力發電的效率隨高低差的增大而提升。急流的黑部川早已成為發電的理想地點。當地富山縣出身的高峰讓吉博士投入了鋁精煉事業。為了確保精煉用電力的供應，黑部川的電力開發開始了。
繼承高峰理念的舊日電取得了黑部川的水利權，並延伸測量和運輸物資的步道，向上游不斷推進。至昭和4年，欅平的步道完工，這種努力令人敬佩。然而，當時的步道大多是用幾根圓木簡單搭建在懸崖上的懸道。隨後，經過長時間的努力，逐漸進行了爆破削崖，最終在昭和30年代完成了現在這種挖空懸崖形狀的步道。
無論是水平步道還是舊日電步道，現在都是關西電力巡視送電線的主要路線。同時，關西電力根據與當時的厚生省（現為環境省）簽訂的協議，開放施工期間使用的通道供公眾通行，並每年撥出約三千萬日圓的預算進行維護，讓我們一般民眾也能通行。
下游的水平步道大約在6月左右可通行，但上游的舊日電步道則視途中殘雪的融化情況而定，開通時間可能會有所不同。最早可在9月初通行，但有些年份可能延至10月，甚至像2015年一整年都無法通行。隨著11月的降雪，道路變得危險而無法通行。另外，途中經過的阿曽原溫泉小屋會在每年10月底停止營業並拆除，因此下之廊下的步道實際上只有9月到11月初這1到2個月的短暫期間可供通行。
儘管在昭和4年就已經初步完成道路的開闢，但是在冠松次郎的著作中有提到，像現在這樣拓寬登山道路，則是從昭和32年左右才開始。後來黑部水壩完工，這條道路就失去了作用，不過關西電力公司至今仍一直出資維持著這條步道，也讓這裡成為僅限小眾登山者才知道的樂園。
在昭和30年代，據說這裡曾經是連鮭魚都自嘆不如的巨大香魚群聚悠游於寬廣本流與深邃潭水中的地方。如今，下之廊下的上游區域進行著水壩發電的取水工程，過去十字峽附近那雄偉的景觀已不復存在。
另一方面，拜關西電力公司為登山道所做的整備工作所賜，現在我們可以進入下之廊下，親臨現場感受那被刻畫在巨大岩壁上的水平步道、舊日電步道，以及被譽為北阿爾卑斯奇蹟的十字峽。此外，現在就連被視為日本首屈一指秘境的「上之廊下」，也開放給極少數的專業人士從黑部水壩溯溪而上，這也是不爭的事實。
對黑部水壩的開拓故事有興趣的，可以去網路上找「黒部の太陽」，這部由富士電視台製作並於2009年播出的電視劇。主要演員有香取慎吾、勝地涼、小林薰、志田未來、深田恭子。該劇是富士電視台台慶50週年的紀念劇，講述了昭和30年代一羣建築工人挑戰大町隧道、黑部水壩這一艱難工程的故事。
乘坐電氣巴士抵達「黑部水壩」車站後，下車後跟著指示牌左轉，過了一個洗手間後，前方有一道門，門邊有個牌子寫著「死亡事故多發」的警語，提醒不要邊走邊聊天、邊走邊看風景、邊走邊拍照。
走出這道門後，馬上就能看見山腰紅葉似錦，遠處山頂覆蓋著皚皚白雪的景色。遠方的後立山連峰覆蓋著厚厚的新雪，與紅葉形成了美麗的對比！
前幾年不能出國，所以已經有好幾年沒看過雪景了，眼前的紅葉和雪景，令我感到精神抖擻，也對今天的峽谷健行充滿期待。
今天的健行路線是從黒部水壩走往「阿曽原溫泉小屋」，距離大約20公里，依各人腳程不同，路程大約需要6至9個小時（據聞走到天黑的也大有人在），這一段路就是有名的「下之廊下」，也稱「舊日電步道」。
名稱的由來，是因為當年日本電力公司在探勘黑部川，尋找建造水壩的合適地點時，曾沿著黑部峽谷的左岸，在山壁上開鑿出一條幾乎沿著等高線前進的步道，就是這條「舊日電歩道」。
雖然在黑部水壩完工之後，這條步道就失去作用了，但直到現在，關西電力公司，仍然持續在維持這條步道，如今已成為登山者們心之嚮往的樂園。
在這裡可以感受到日本最深部、最壯觀的峽谷之美！尤其在10月下旬左右，金黃的陽光，映照在被染色為秋色的整片山壁植物上，更是欣賞紅葉的至高名所。
但因為是峽谷地形，裡面有許多地方陽光不容易照射到，而且有一些懸崖區域需要攀登，所以唯一比較讓人擔心的是木棧道結冰。若不小心，很容易就會滑倒。
下之廊下途中有幾處山徑較狹窄（尤其是白竜峡附近），必須貼著山壁謹慎通過，幸好沿途危險之處，都有架設棧橋與輔助鐵絲，只要精神集中，即可安全通過，沒什麼特別困難的。
坦白講，這兩天走在這條峽谷的山徑上，我感覺不到任何一點恐怖的氛圍，不曉得是因為日本人將登山步道維護的太完善，還是沿途的景色太震懾人心，以至於我忘了危險的存在。
沿著步道緩坡往下走，地面已經有些許的結霜，大約往下走20分鐘後，上午8點抵達黑部水壩的底部，從這裡望向那堤高186公尺、總貯水量達2億立方公尺，日本規模最大的拱形水壩，心想從這邊欣賞放水應該很壯觀吧。沿著木造小橋走過去對岸，從這這開始，就正式進入黑部大峽谷的領域。
經過黑部水壩底部之後，前方可以見到位於黑部别山南端，山頂已經覆蓋白雪的「大タテガビン」，其東南壁被稱為「黑部の魔人」，也被列為黑部的三大岩壁之一。
沿途登山道的寬度大約只有幾十公分寬，右手邊是黑部川，在一些比較不安全地方，都有設置木棧橋和鐵線確保，其實沒有太大的安全疑慮。
往前行的途中，不時超車過幾個人，有時停下來照時，也會被人從後方超車。因為我是背帳篷前來，而阿曾原溫泉小屋的露營場，是採取先到先贏的（營地無法預約），為了避免太晚抵達露營場沒有營地可用，今天全程都是用自己平時的步伐走，不刻意趕路也沒多休息，希望能在下午四點左右抵達阿曾原溫泉小屋。
雖然這次前來的時間點，還不是黑部峽谷的紅葉全盛期，但沿途山壁上由紅綠黃三種顏色葉子所構成的三段紅葉美景，以及不時還能看見山壁上的葉子在太陽照射下變成金黃色，其倒映在溪水中，仿佛溪水也變成了金黃色，這些言語無法形容的美景，已經足夠令我讚嘆不虛此行。
上午8點50分經過真砂岳分歧，從這邊可以前往池之平，也就是裏劍的方向，不過池之平小屋今年已經結束營業了，明天秋天若有機會，打算去那邊探訪一下。隨著愈往峽谷裡面前進，不知不覺間，高度也愈來愈高了。
早上10點經過「新越沢合流点」，繼續走半小時後，來到「黑部別山沢」附近的高繞處，這裡因為登山道發生崩蹋，所以後來在黑部別山東面的岩壁上，架設木梯供登山客高繞，以避開崩壞的地形。這些木梯在黑部峽谷的登山季結束之後，一樣會被拆掉，等隔年再重新建造供山友使用。
登山道沿著黑部別山的山腳緩緩前進，並在一段下坡後，抵達河床。從這裡開始進入「下之廊下」的核心的路段，眼前可以看到黑部別山尾根的一部分。登山道距離河床高度約50公尺，山徑狹窄，可以漸漸感受出高度感。
不過看著清澈的黑部川溪水，沿著兩側均為高聳峭壁的V型峽谷，從上游處向下游流淌而下，山壁上的紅葉和黃葉，則給了畫龍點睛的效果。這般從未見過的峽谷景色，讓我不時拿出手機來記錄下美景，早已將登山道潛在的危險都拋諸腦後。
續前進走過更狹窄的岩壁山徑，到達到黑部別山谷出合。出合附近是雪最晚融化的地方之一，根據季節不同，路線情況會有很大的差異。在秋季晚期，可以踩著大石頭穿越山谷，但在積雪尚未溶化的秋季初期，路線可能會繞過不穩定的雪地，因此需要小心通過。
在黑部川左岸的岩壁上所開鑿的山徑上，沿著黑部川本流向下游的方向走，早上11點左右，來到了「白竜峡」，這裡可以欣賞到白色泡沫飛濺的湍急河流和溪水呈現深藍色的深谷。
白竜峡附近一帶，是今天走「下ノ廊下」的路途上，我覺得唯一稍微需要注意的地方，主要是踩在溼滑的木橋上需要注意，只要做好三點確保小心通過就沒問題了。
過了白竜峽後，大約再走一個半小時左右，就會來到下ノ廊下的另一個核心區域，被稱為「十字峽」的地方。十字峽名稱的由來，是因為這裡是黑部川本流、剱岳的「剱沢」，以及爺ヶ岳和鹿島槍ヶ岳的「棒小屋沢」，這三條溪的匯流之處。
過吊橋之前有一處空地，我看到一群團體在這邊休息，於是先行通過吊橋。空地這裡有一塊岩石，據說站到上面可以俯瞰十字峡的全貌，但岩石溼滑必須小心。
過了十字峽吊橋之後，峽谷再次變得深邃和陡峭，沿著在岩壁上開鑿出的狹窄步道前進。岩壁從腳下一直垂直切下到河谷底部。經過「半月峽」後，山徑繼續隨著峽谷溪流向右轉。
過了白龍峽、十字峽等下廊下的絕景地段，大約一個半小時就會抵達S字峽，時間已是下午1點左右。從西岸可以望見劍岳前衛峰的仙人山陡峭地逼近，而東岸則可以將後立山連峰、鹿島槍岳周邊的山麓盡收眼底，這些山麓瞬間變成巨大的岩壁，垂直地落入溪谷之中。
S字峽的深藍色溪水，就在這狹窄的空間中蜿蜒流淌而下，從登山道上可以將這般景色盡收眼底。如此深邃的溪谷，卻有著令人驚訝的明亮，這是因為兩岸的岩壁將陽光反射至河面，照亮了整座溪谷。
沿著隨處皆美景的山徑繼續前進，黑部大峽谷裡的鬼斧神工，令人讚嘆大自然的偉大，這般壯闊的絕景，無法用任何言語來形容。
欣賞過十字峽、S字峽的美麗溪谷後，繼續小心翼翼地走在舊日電步道上，往前走10分鐘左右，見右側山腰上出現了寫著「関西電力」和「黒四発電所」字樣的巨大人工建築物，那是黑部川第四發電廠的送電線出口。巨大的發電廠全部都在地下，只能看到送電口。
續行不久，東谷匯合處，有一座寬度不到50公分的吊橋，又長又高，搖搖晃晃，越過這座「東谷吊橋」後，再走一小段路，經過一處幽暗的隧道，然後步行一段寬闊的林道，下午1點50分抵達「仙人谷水壩」，水壩的水色呈現出美麗的翠綠色，跟上個月造訪的「高瀨湖」時，看到的湖水顏色很像。
從仙人谷水壩之後，一直到觀光小火車的終點欅平，這段路也是沿著黑部川前進，全長約13公里，除了部分路段，基本上保持相同的海拔哥度（約1000米），是一條幾乎平坦的道路，因此被稱為「水平步道」。
走到水壩上方，沿指示牌往「阿曾原方面」前進，然後進入關西電力公司仙人水壩管理所的建築物裡面（這裡設有宿舍和管理處等設施）。
「下之廊下」（旧日電步道）的範圍到此為止，從這裡開始，登山道連接「水平步道」前往「阿曽原溫泉小屋」。水壩管理所的建築物裡面有指示牌，請勿亂闖管理所，這裡除了作為管理所外，也是「関西電力人見平宿舎」，平時裡面還是有人在工作的，登山者只要跟著指示牌的方向前進就行了。
最後出鐵門後，就會來到一處空地，取左繼續前往「阿曽原溫泉小屋」。大約走5分鐘後，來到了一處設有木梯的爬升路段起點，從這裡開始要爬升130公尺的落差至「権現峠」後，翻過権現峠再往下走，下之廊下唯一的溫泉小屋「阿曾原溫泉小屋」就在那裡。這裡最大的享受莫過於露天溫泉。被群山環繞，升起的蒸騰熱氣，足以讓人忘卻一整天的疲憊。
從人見平宿舍到権現峠之間的這段陡坡，是今天全程中最累的路段（因為之前的路幾乎都沒什麼爬坡），幸好爬升時間只有10分鐘左右（途中休息了5分鐘），然後就接上平坦的山徑了。一旦抵達平坦的路段，就知道阿曽原溫泉近在咫尺了！
繼續沿著平坦的山徑往前走約5分鐘，經過「権現峠」的小隧道後，再沿著佈滿石頭的山徑往下走約20分鐘，最後在下午2點50分左右抵達今天的落腳處「阿曽原溫泉小屋」。
今天早上8點從黑部水壩出發，走到這裡，大概花將近7小時的時間，比預料中快了一些。其實我也沒有特別趕路，沿途還拍了超過400張照片，不過也因為比較早抵達，露營場的空地還很多，我才能夠找到不錯的地方紮營。
「下ノ廊下」登山道途中，唯一的宿泊處「阿曽原溫泉小屋」就位於「阿曽原谷」，據說當年開挖發電廠的隧道時，經過這裡遇到溫泉露頭，其高溫的嚴酷環境，是吉村昭於昭和42年（1967年）所出版的小說「高熱隧道」（こうねつずいどう）之靈感來源。
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| 高熱隧道位置示意圖 |
阿曽原這裡的露天溫泉也是日本相當有名的秘境溫泉之一，被稱為是「秘湯中的秘湯」。因為想要來這裡泡溫泉可不是簡單的事，光是走路來回就要兩天的時間，也不是任何季節想來就能來的。
因為雪季來臨前，小屋的營業時間結束後，就會全部拆掉解體，等到隔年融雪後，再重新建造起來迎接登山客的到來。這麼繁雜費工的事，山屋的工作人員卻是年復一年的重複做著，光想就覺得了不起啊。
登記好露營場的使用後，我跟小屋的營業員額外預定了一份明天早上的便當，在晚餐時間後可以去拿取。搭好帳棚後，看了下時間，距離男性入浴的結束時間，還有半小時（註：阿曾原小屋這裡只有一個露天風呂，是採每小時男女交替使用的，晚上8點之後則是混浴形式），於是趕緊拿上浴巾前往露天風呂。
露天湯船的位置從營地往下走大約5分鐘就能抵達，溫泉池旁邊是有名的「高熱隧道」，隧道前面舖的幾片木板是作為脫衣服的場所，熱煙從隧道裡源源不絕的冒出，正因為如此，這裡的溫泉可是源源不絕的天然溫泉。
只能說，能在深秋的紅葉季節前來這裡泡湯，真的是至高無上的享受呀！不過今天雖然已是收假日的週日，來這裡的登山客還是非常多，我下午三點多去泡湯，空間不大的溫泉池裡擠了將近20個男人，把整個溫泉池都擠滿了，還以為聚眾在玩百家樂（X）還是大老二（O）呢！
在登山途中泡溫泉是一種很特別的享受。由於已是晚秋，夜晚的氣溫相當低已經接近0度，所以泡溫泉後令人感到非常溫暖。
今天在阿曾原紮營的帳篷數量，目測大概有超過30頂，晚餐簡單吃了一碗泡麵，晚上8點左右熄燈睡覺，此時山區的溫度大約是0度左右，睡前到外頭欣賞一下阿曾原谷的星空，天空中佈滿了星星，心裡想著明年秋天，有機會還真想再來一次呢（不過應該還是會去別的地方吧！笑）
今年秋季的紅葉山旅，光是第一天的峽谷健行，就已讓我感到不虛此行！也令我對那些維護登山道的職人們心生敬佩。
【本日預定行程】
黒部ダム→３０分→ダム下→４５分→内蔵助谷出合→９０分→新越沢二股→５０分→黒部別山谷→４５分→白竜峡→６０分→十字峡→８０分→半月峡→５０分→東谷吊橋→２０分→仙人谷ダム→１０分→仙人谷駅→５分→関西電力人見平宿舎→３０分→権現峠→２０分→阿曽原温泉小屋
【黒部峡谷の秘境「下ノ廊下」】
「下ノ廊下」とは、北アルプスにある黒部湖を境にして黒部川の下流にあたるエリアのことで、一般的には黒部ダムから仙人谷ダムまで南北にのびる黒部川沿いのルートを指します。
このルートは黒部峡谷の中心部に位置し、非常に狭い崖沿いの道を長時間かけて歩くことから経験を積んだ上級者向けのルートとして知られています。
急峻さで日本一と言われるその渓谷の底を進めば、圧倒的な黒部の山々や渓谷美を堪能出来そうなのは行く前から想像に難くない。なんとも魅力的だ。気を付けなければいけないのは、「黒部に怪我無し」の言葉にある通り、極めて事故の多い場所であるという事である。
例年小屋泊で全区間通し歩きができるのは峡谷の雪が消える10月の僅か一月足らず。2022年に限っては僅か10日程度。今年の下ノ廊下は少雪で橋の復旧や登山道整備が早く終了し過去最速の全面開通。
●黒部ダム→内蔵助谷出合
黒部ダムバス下車の先のトンネルを進み、日電歩道入口へ
トイレの脇から外に出ます。
川床まで九十九折の林道と経路で下がったあと
左岸にわたります。
左岸に沿ってすすみます。
●内蔵助谷出合→仙人ダム
左岸につけられた経路を進みます。
絶壁に岩をくりぬいた経路がつづきます。
足下注意ですが、足元ばかりみていると岩に頭をぶつけます。
急に下って吊り橋を渡って右岸へ
ダム管理用道路にでるとほどなく仙人ダムです。
●仙人ダム→阿曽原温泉小屋
ダムの上をわたり、左岸にもどります。
関西電力の施設内をとおり、人見平宿舎の脇をとおり斜面を登り返します。
阿曽原峠を越えるとほどなく、阿曽原温泉小屋です。
温泉は阿曽原温泉小屋から歩いて7分くらい離れています。
延伸閱讀
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走在信濃大町的街道上，已經可以看見遠方積雪的高山
搭計程車抵達扇沢，車資大約8000日幣左右
從這邊買一張前往黑部水壩的單程巴士票
扇沢車站一景
扇沢車站外面已經可以看見紅葉和雪山的景色
車站一樓可以投遞登山計畫書
這隻熊本熊不知道是真的還假的？卡哇以捏～
真不愧是紅葉季節，雖然今天已經是收假日，前來這裡的登山客和觀光客依舊非常多
搭乘早上7點30分的電氣巴士前往黑部水壩
約五分鐘車程即抵達黑部水壩
順著指示牌往登山者出口（カレ谷出口）前進
死亡事故多發的告示牌，提醒要前往下之廊下的登山客注意安全
一走出門外，就能看見遠方美麗的的雪山景緻
看見久違的雪山美景，令人感到精神抖擻
這邊的海拔比較高，加上昨天有一波冷空氣過境，所以地面都有些結霜了
順著指示牌前往黑部水壩的底部
和我同時間出發的登山客大約有超過50人，有獨行的也有嚮導帶隊的
從水壩底部順著這個木棧道過去對岸，表面已經有些結冰，必須小心通過
從黑部水壩底部欣賞這個工程奇蹟
壯觀的黑部水壩
進入樹林中的山徑
壯觀的大岩壁
過了水壩之後，正式進入黑部大峽谷的領域
一開始就像是普通的步道，走來輕鬆愉快
抬頭就能看見這樣的美景
景色太美了，一路上大家都忙著拍照
壯觀的黑部峽谷景色
登山道沿著黑部川左岸的山壁開闢，途中經常出現木棧道，可以看出日本人在維護登山步道上真的是不遺餘力
走在峭壁旁山徑上的登山者們
經過一處小瀑布
現場壯觀的美景，用手機是無法呈現出來的...就讓這美景保存在記憶中吧
秋色將溪谷渲染成像是畫作般的景緻
到此一遊紀念照
經過真砂岳分歧，左上往真砂岳，直行是下之廊下的登山道
再次經過一處瀑布
需要過溪的地方都有架設木橋
黑部川本流的清澈溪水
偶爾會有這樣的小高繞
這溪水的顏色真是美
對岸的小瀑布
可愛的小植物
屬於深秋的色彩
逐漸進入下之廊下的核心路段，好走的的山徑開始轉為峭壁旁開鑿的狹窄山徑
從內藏助沢出合往前走的路不會太困難。鳴沢出合附近有一個名為鳴沢岩屋的岩洞，這裡可以容納數人過夜。然而，昭和57年（1982年）8月，東京鵬翔山岳會的7名會員在這裡休息時，遭遇山洪暴發，全員遇難失蹤。岩屋的右側設有他們的慰靈碑。
登山道上不時能看見一些可愛的小植物
逐漸轉紅的紅葉
今日的健行良伴，昨天也就只買這一包糖果而已
經過新越沢合流點
走在前方的山友，不久後就被我超車了
登山道開始呈現出高度感
瀑布
到此一遊紀念照
三段紅葉與溪谷美景
回望來時路
走在前面的登山客，在不久之後都被我給超車了
開始染上秋色的大岩壁
走在黑部大峽谷中的登山客，看起來顯得如此渺小
在新越澤出合附近，積雪有時會阻塞步道，迫使人們使用短梯繞過雪阻。接著來到了被稱為「大へつり」的岩壁。這個名稱來自於冠松次郎等人在探險時，沿著這裡的岩壁側身通過，因而得名。
以前這裡是沒有梯子的，但由於前方步道下的岩石出現了大裂縫，於是被迫大幅繞行。雖然這段有裂縫的步道僅幾米長，而且還有剩下的鋼線，但仍有人選擇繼續走這段步道。不過，梯子是為安全起見而設置的。
這梯子分為三段，爬到頂部時會有相當的高度感。相比直接走裂縫處的步道，爬梯子和走步道的危險程度應該不相上下，但這梯子已成為下之廊下的一大特色，因此還是建議順從地爬梯子。需要注意的是，梯子全由圓木製成，圓木較粗，手小的人可能會感到難以掌握。如果戴手套，會感覺圓木更粗，且容易打滑，因此建議徒手上下會更安全。
拍張到此一遊紀念照，前方就是有架設木梯的高繞路段
從木梯最頂端往下看，高度其實是相當高的
繼續沿著山壁旁開鑿出來的登山道前進
經過黑部別山沢
走在溼滑的木棧道上需要小心，一失足就莎呦那啦惹！
紀念寫真一枚！後方是來時的路，登山道在岩壁上被開鑿成近乎水平
繼續前行
逐漸接近白竜峡，心情持續興奮中，這才發現手機的電量已經被我不停拍照用掉了30%
不久後便會到達著名的白竜峡。這裡是黑部川最狹窄的地方，黑部川的對岸近在咫尺，像タル沢這樣的溪流也變成了瀑布匯入其中。即使是以開拓黑部聞名的冠松次郎一行，在首次溯行時也無法通過此處，不得不繞道後立山一側繞行。因此，白竜峡的命名者並非冠松次郎。根據冠松次郎的著作，白竜峡這個名字似乎是舊日電在修建步道時由某人命名的。
至於「白竜峡」中的「白竜」名稱的由來，目前尚不清楚。可能是因為河床上橫臥著白色的大花崗岩，被比作龍，或者是指這一帶白色而美麗的花崗岩，抑或是因為此處水流湍急，水花飛濺呈現出白色，又或者是因為夏季時這裡還殘留著巨大積雪，沿著狹窄的溪谷看起來像是一條巨龍。究竟哪一種解釋是正確的，令人好奇。
黑部川本流在V型峽谷中，由南向北奔流而下
白竜峡的美景，峽谷中濺起白色泡沫的溪水，看似有如一條白龍，故得其名
白竜峡到此一遊紀念照
白竜峡附近這一帶是比較需要注意的核心路段
過了白竜峡之後，登山道變得比較好走多了
這附近的紅葉也很美
紅葉與溪谷
修築完善的木棧道
這邊的景色也很壯觀
再次經過一處小瀑布
又是紅葉
紅葉與黃葉
終於來到下之廊下最著名的景點——十字峡。
在這裡，右側是黑部川的主流，右岸的棒小屋沢和左岸的剣沢匯入，形成了三條河流在同一點匯合的罕見景觀。這裡的自然景象十分壯觀。
過去，棒小屋沢的水量曾經更加豐沛，但如今因為黑部第四發電站將其水量轉作發電用途，所以水量變少了。而剣沢則依然有豐富的水量，以瀑布的形式匯入。再往上游，是一個從這裡無法看見的瀑布，因其神秘難見，被稱為「幻之瀑布」的剣沢大瀑布。
有點搖搖晃晃的吊橋，走起來格外有趣
吊橋底下是清澈端急的溪流，這裡是三條溪流的匯流之處
十字峡的溪谷景色
經典的登山步道
美得令人讚嘆的溪谷景緻
途中找了一處地方休息吃午餐，今日的午餐是紅豆大幅一顆
當我在休息吃東西時，有幾位山友從旁邊超車而過，不過等我吃完午餐繼續前行沒多久，又把他們全部超車了
經過作廊谷合流點
這裡也是個著名的拍照地點
經過半月峡
過了半月峡沒多久，就能看見S字峡的溪谷景色
黑部川溪流在峽谷中形成了一個S字型，故得其名
S字峡
過了半月峡和S字峡不久後，右手邊會看到黑部第四發電站的兩個電線引入口。在這裡，大家都會明白過來：原來是將黑部水壩儲存的水通過地下通道引到這裡，在地下進行發電，然後通過送電線把電力傳送到關西地區。這樣龐大的工程令人驚嘆，無法不對那些計劃並實行這一壯舉的人們感到敬畏。
隨後，步道開始下坡，通往東谷的吊橋。這座吊橋橫跨黑部川的主流，將人引導到右岸，由於從後立山方向來的東谷在這裡匯入黑部川，因此這座橋被稱為東谷吊橋。
在此處，舊日電步道到此結束。繼續沿著可通車的碎石路前行，就會到達仙人谷水壩。這是一座儲存著翡翠色水的小型重力式水壩，於1940年（昭和15年）完工，當時為了趕在戰爭前完工，採取了突擊施工。
為了運送這座水壩建設所需的物資，曾在欅平與仙人谷之間的高熱帶地區挖掘了隧道。這個過程在吉村昭的著作《高熱隧道》中有詳細描述。至於剛才的碎石路，是戰後建造黑四發電站時，從仙人谷水壩運送物資的道路。
這是黑部川第四發電所的輸電線出口，可不是什麼地球防衛隊的秘密基地
鏡頭拉近一點看長這樣，會不會裡面其實是在研發什麼高等外星科技？
經過東谷吊橋，前方再次出現四位山友
到此一遊紀念照
東谷吊橋下方的景色
經過一處隧道，前面有一台怪手擋住，提醒登山客不要誤闖
沒多久又出現一個隧道，這次確實要從隧道裡面通過
這個隧道是有開孔的明隧道，經過時不至於太恐怖
出明隧道之後，繼續沿著寬闊的林道前進
來到了仙人谷水壩
呈現翡翠綠色的湖水非常漂亮
站在水壩上方的景色，前方那個隧道，是電力公司在用的，不是給登山客走的，裡面有時還會有小火車經過。據說前陣子有位女登山客不慎誤闖，最後被工作人員發現，才幫助她脫困出來
順著指示牌的方向走就行了！其實這邊都有明確的指示牌，那位走錯的女山友，我想可能不是迷路走錯，感覺是刻意誤闖的吧
打開這扇門進入仙人谷水壩管理所
穿過仙人谷水壩內部的通道時，有時會遇到關西電力的員工，這種偶遇感覺有些奇妙。隨著通道的前行，會橫跨一條鐵路，那是從欅平通往黑四發電站前的上部軌道。
從下方延伸而來的隧道散發出硫磺的氣味，顯得炙熱，那就是高熱隧道。水壩正上方有一個車站，如果時間合適，可能會遇到一輛小電車。
繼續沿著通道前行，走出戶外後，會到達關西電力的人見平宿舍，這裡的景象同樣給人一種奇異的感覺。
有點像動物園的籠子
這個鐵道並非裝飾用，有時真的會有小火車經過
出建築物
眼前的建築物是關西電力人見平宿舍，取左續行
登山道再次進入樹林
從這邊要開始爬升130公尺的落差
終於接上平坦的山徑
經過権現峠的隧道
出隧道後，續行一段20分鐘左右的下坡，就能抵達阿曾原溫泉小屋了
下午2點50分左右，無事抵達阿曾原溫泉小屋
阿曽原溫泉小屋在夏季到秋季期間營業，為了避開雪崩，會在11月初拆除。下の廊下的徒步季節中，這間小屋相當擁擠，通常需要兩個人共用一床被褥。
小屋的晚餐是富山縣著名的「黒部名水ポーク」豬肉咖喱，據說非常美味，而且在限定時間內可以自由續添。不過此行我選擇紮營，所以沒有想用山屋的晚餐。此外，這間小屋的基礎是建在阿曽原谷宿舍的遺址上。
此時的露營場還很空曠
著名的阿曽原温泉露天浴場位於營地往下走約10分鐘的路程。浴池呈長方形，看起來像是一個小型游泳池。這裡的熱水來自高熱隧道，並通過水管引入浴池，溫度的調節則是通過調整水管的進出來進行。這裡沒有更衣室和沖洗區，只有一個浴池，因此採用男女每小時輪流入浴。到了晚上則是變為混浴。
拍張到此一遊紀念照
從小屋的位置往下走一分鐘就是露營場了
找了一處風水寶地搭好我的帳篷
從露營場沿著小徑往下走，大約五分鐘就能抵達露天溫泉
冒著白煙的地方就是阿曾原露天溫泉
來到了秘湯中的秘湯「阿曾原溫泉」
趁著剛進行輪替，還沒什麼人的時候拍張照片紀念，隨後這個湯船裡擠滿了近20個人
露天風呂旁邊不斷冒出熱煙的地方，就是傳說中的高熱隧道
有位大叔拿著一本高熱隧道小說，跟我說不介意的話可以用他的書跟隧道拍照（結果失焦了...QQ）
打開布簾看一下高熱隧道裡頭的樣子（裡面溫度太高，鏡頭瞬間起霧）
阿曾原溫泉小屋的談話室
泡完溫泉還不到晚餐時間，回帳篷內休息一會兒
因為不怎麼餓，晚餐只吃一碗醬油泡麵
阿曾原露營場的夜晚熱鬧而平靜
飯後欣賞了一下阿曾原的星空，晚上8點多熄燈睡覺
