今年5月，在虎航的線上旅展，幸運買到直飛日本新潟的便宜機票，因此今年秋季的山旅，我再次來到了日本北阿爾卑斯山脈的黑部源流域。不過這趟山旅的主要目的，不是來撿日本百名山，而是來探訪一條封閉了40年，今年8月才正式重新開通，有著歷史與浪漫背景的古道「伊藤新道」。
之所以會對這條古道產生興趣，是在疫情前的2019年秋天，單獨前往黑部源流域縱走時，在三俣山荘無意間看見伊藤新道的介紹海報，回國後搜尋了這條古道的歷史，然後便開始對這條登山道產生興趣。
伊藤新道最早開通於1956年（昭和31年），當時被認為是通往北阿爾卑斯山脈最深處黑部源流域的最短路線，直到1970年代都一直被許多登山者使用。
在伊藤新道開闢之前，通往黑部源流域的唯一路線是從「上高地」入山，經過「槍ヶ岳」才能抵達，單程至少需要兩天以上的時間。
1945年，現任「三俣山荘」莊主伊藤圭氏的父親伊藤正一氏（1923年-2016年），購買了位於黑部源流域的三俣山荘（當時叫做三俣蓮華小屋）的七年使用權，並在1953年正式著手開闢伊藤新道。
前後共歷經10年的整備，才打通了這條古道，當時主要將其用作運送山小屋建造材料的運輸路線。當年才33歲的伊藤正一氏，因為對山岳的熱愛，自費投入600～700萬日元（相當於現在的2億日圓），在黑部源流域山區興建山小屋，當時大學畢業生的起薪大約只有7、8千日元。
伊藤新道的地質是花崗岩，經過熱水變質作用形成了破碎的紅棕色岩面。 所以即使修出了一條路，它也會很快塌陷。此外，這條路線上有許多噴氣地帶，從中釋放出的有毒氣體導致吊橋的纜線腐蝕。
1979年湯俣川下游的高瀨水壩完工後，導致河床水位上升，伊藤新道上的河谷岩石開始鬆動，導致關鍵地點的吊橋紛紛倒塌。開通後的15年左右，利用這條路線的登山者數量逐漸減少。
其實40年前，幾乎沒有人會利用「沢登り」的方式來登山，所以這條具有歷史意義的古道，最終在1983年廢道，從此被淹沒在歷史的洪流之中。而1956年由伊藤正一氏建造的山小屋「湯俣山莊」，也遭遇了和伊藤新道同樣的命運，封閉40年直到現在。
伊藤新道在一些登山者的心中，一直被認為是一個神秘的地方。不過，儘管當時伊藤新道已經是一條廢棄的古道，但實際上它並不是「通行不能」，而是「通行困難」。也就是說，只要具備正確的資訊、技術、體力、季節、天候等綜合因素，過去其實它仍然是個可通行的的登山路線。
高中時期的伊藤圭氏，第一次踏上伊藤進藤，是作為山小屋的工作人員在登山道上幫忙割草時。當時他感受到了其他登山道上無法體會到的荒涼氣氛，從此就著迷了。
伊藤正一氏在2016年去世，享年93歲，據說沒有特別交代什麼事，卻唯獨多次對後輩囑咐道：「請讓伊藤新道起死回生」。近幾年，伊藤圭氏成立了「一般社団法人 ネオアルプス」協會，以推進北阿爾卑斯大町地區的各種計畫。
2020年，疫情迅速蔓延，造訪山小屋的人數減少了，伊藤圭氏的危機感越來越大，他說：「再這樣下去，很多山小屋都會破產」。
他認為需要一個吸引人們的機會，所以透過群眾募資籌集資金，並招募志工來幫忙重建古道，最後籌集到大約1350萬日元，遠遠超過了目標金額。他說：「這個在北阿爾卑斯山區修建新登山道的不尋常項目受到了登山者的熱烈歡迎」。
2021年，開始伊藤新道上建造新的吊橋，為古道的復興奠定了基礎，而另外兩座吊橋也在2022年，透過群眾募資完成建造。
這條古道的重建，前後歷時三年，最後在2023年的夏季，將這條荒廢了40年，全長約10公里，從湯俣延伸到長野、岐阜、富山縣境的三俣蓮華岳（2,841m）和鷲羽岳（2,924m）一帶，海拔落差約800公尺的古道「伊藤進藤」重新開通了。
此外，伊藤圭氏也開始了位於伊藤新道起點「湯俣」的「湯俣山莊」之修復工作。目前正在緊鑼密鼓地進行裝修，雖然還沒正式重新開幕，但已經可以接受預訂住宿。而今年（2023年）正好是伊藤正一氏100週年的冥誕。
順道一提，除了伊藤新道，湯俣附近還有北鐮尾根、宮田新道、カモシカ新道等バリエーション登山路線。除了北鐮尾根比較常被擁有進階登山能力的登山者採用之外，另外兩條古道基本上都已經是荒廢無人維護的狀態（但也不是不能走）。如果未來這些已經荒廢了數十年的古道都能夠獲得重生，那麼也許能夠對大町地區的復興和觀光，帶來一些正面效果吧？
以下是山行紀錄
第一天下午3點左右抵達新潟機場，可能因為是平日，鄉下的機場幾乎沒什麼人，下飛機後很快就出機場了。然後從機場外面搭乘半小時左右的路線巴士到新潟車站。
我先在車站附近的巷子裡，隨便找了一家拉麵店用餐，然後再到車站附近的14號站牌，搭乘下午5點15分，由頸城自動車株式会社所運行的高速巴士，前往糸魚川，車程大約需要將近三個小時。
晚上8點左右抵達糸魚川車站，糸魚川是北陸地方的一個新幹線車站，這裡已經非常靠近日本海，從車站走一小段路就能到達日本海觀景台。距離有名的「親不知斷崖」也很近，大約20分鐘車程左右吧。不過此時已經天黑了，漆黑一片的大海實在沒什麼好看的，此時我只想趕快到旅館休息。
糸魚川這個地方明明有新幹線車站，看起來卻非常冷清，跟熱鬧的東京、大阪等大都市比起來，完全就是個鄉下地方。才晚上8點左右，街上就已漆黑一片，連行人和車輛都幾乎看不到，也沒什麼營業中的店家，這種日本鄉下的景色，除了以前去過的四國，好像還是頭一次見到。
今天住宿的飯店是「ホテルルートイン糸魚川」，Hotel Route Inn是日本全國範圍的連鎖商務旅館，距離車站大約10分鐘的路程，單人房住一晚含早餐共9400日圓，說便宜其實也算不上便宜，不過客房雖然不算大，至少還算是乾淨舒服。
辦理入住登記後，我到外面打算去找一家餐館用餐，走在路上正煩惱著，這漆黑無光的巷弄裡面，到底要去哪找吃的時，赫然發現旅館旁就有一家壽司店，而且還在營業中，二話不說開門進入，亮著溫暖燈光的家庭式餐館，給人舒服放心的感覺。我點了一份日本海壽司七貫，簡單果腹一下。
吃完飯後，再走5分鐘前往最近的便利商店，去採買接下來幾天，山上會用到的糧食和飲用水，然後就回旅館休息了，回程經過旅館旁邊的壽司店時，店家也已經熄燈拉下鐵門，此時才晚上9點。
翌日
鄉下地方很安靜，昨天晚上一整夜好眠，隔天一早吃完旅館的自助式早餐後，八點多退房，從糸魚川搭乘8:54的JR大系線電車前往信濃大町，途中在南小谷轉車一次，中午11點抵達信濃大町。
出了車站，先到車站對面找了一家洋食咖啡館用餐。可能今天是平日且還不到用餐時間，店裡只有我一位客人。
果然我還是喜歡鄉下地方這種充滿懷舊氛圍、餐點樸實且地道的家庭餐館，勝過那些裝潢華麗、餐點浮誇卻其實沒多好吃的現代化餐廳。
點了一份起司義大利麵和一杯熱咖啡，選了個靠窗的座位，在安靜舒服的環境中享用完午餐，然後到樓下的計程車行，請窗口的服務人員幫我叫一輛計程車前往七倉登山口。
今天的行程是前往「湯俣温泉 晴嵐荘」，那裡距離高瀬ダム（高瀬大壩）大約10公里，該路段禁止任何交通工具（電力公司和山莊的相關人員除外），一般遊客只能靠自己的雙腳前往。
從信濃大町，可以叫計程車抵達高瀬ダム，車資大約9000多日圓，但因為今天天氣還不錯，時間也很充裕，所以我決定搭車到七倉登山口開始步行，車資大約7000多日圓。從七倉登山口步行到高瀬ダム，步程時間大約一個小時。
七倉登山口這裡有一棟七倉山荘，有提供餐食、住宿及溫泉設施。從七倉山荘到高瀬ダム的這一段路，屬於「東京電力高瀬川発電所」的管理用道路，設有柵欄管制，禁止車輛通行，只有特許的計程車和相關人員的車輛可以通行。
這段步行時間一小時的路程，如果搭車只需要20分鐘，單程車資2400日圓。抵達七倉山荘時大約是中午12點左右，整理好裝備隨即出發。今天的天氣是陰天，沒有大太陽，走起來還算舒服！
從七倉山荘到高瀬ダム的這段路，大致就是在無止盡的隧道和明隧道中步行，走在隧道內需注意後方不時出現的來車，尤其是第一個山ノ神トンネル（山神隧道）特別長，大約走了20分鐘才出隧道。
不過才剛離開幽暗的隧道，眼前就是一個明隧道，沿途幾乎沒什麼風景。而在之後一小時的路程裡，幾乎都是在隧道和明隧道中穿梭，且上坡路段居多，簡直就像是隧道見學一樣。
註：如果要前往湯俣温泉，只需要預留3小時的步行時間，然後直接搭巴士或計程車到高瀬ダム開始走就行了，完全沒必要多走這一小時的路程，因為沿途沒有景色可看。
下午1點左右，抵達高瀬ダム水壩底部，從這裡開始，要沿著好幾個轉折的之字形道路爬升，最後才能抵達堤高176公尺的ダム湖（高瀬ダム調整湖／通稱「高瀬湖」）。
步行途中，還碰到好幾支砂石車隊伍不斷進出，一支隊伍好像由八輛砂石車組成，可能這裡經常會有登山客和觀光客，所以看得出來大車駕駛都很有規矩，開車特別小心。
沿著堆石壩體上開出來的Z字型道路往上走，就能抵達水壩的上方，視野也變得開闊，翠綠色湖水的高瀨湖瞬間展現在眼前，此處海拔約1270公尺。
從高瀬湖左右兩邊的通路，分別可前往「高瀬ダム湯俣登山口」及「高瀬ダム濁沢登山口」，前者是通往湯俣溫泉晴嵐荘，後者則是通往ブナ立尾根、烏帽子岳方面的登山口。
高瀬渓谷的電源開發始於大正10年，由東信電力（即東京電力的前身）開始，他們舖設了電軌道一直到笹平，並在目前的高瀬大壩湖畔建造了高瀬川第五發電所（位於湯俣溫泉晴嵐荘方向，需步行至東沢）。
大正11年，最下游建造了第一發電所，然後在大正14年之前建造了第二至第五的發電所。這些軌道在戰後與森林管理局等單位共用，但是在昭和44年的水災中被毀，並於昭和46年開始進行大規模的壩建設，最終於昭和54年完成了高瀬大壩和七倉大壩。
高瀬大壩、七倉大壩和大町大壩之間連接而成的水路，用於揚水發電（即在深夜電力不需求時，從下游的壩提升水，然後在白天高電力需求時進行發電的系統）。
高瀬大壩是日本第一高的堆石壩（ロックフィルダム），堤高176公尺、堤頂長362公尺，也是僅次於「黒部ダム」（黑部水壩）的日本第二高水壩，其流域面積約為131平方公里／178ha。
壩頂右岸可見一個如同跳台滑雪道般的放水通道，高瀬大壩是發電專用的水壩，於1979年6月開始運作，最大出力可達到128萬kW。
呈現翠綠色湖水的高瀬湖和北阿爾卑斯山脈的群山相掩映，若在深秋季節前來照訪，想必可以看見是不一樣的美景！
從高瀨湖畔步行前往湯俁溫泉，途中要穿越過四個隧道，不過這段兩個半小時的路程，其實就像林道健行的感覺，走來輕鬆愜意，沒有登山的感覺。
從湖邊往「高瀬ダム湯俣登山口」的方向前進，沒多久就能看見第一個隧道「高瀬隧道」，這個隧道全長約1公里，隧道裡漆黑沒有燈光，需要靠頭燈或手電筒照明，大約走了10分鐘出隧道。
出隧道之後，左邊的空地旁可以看到一個慰靈碑，接著馬上就是第二個隧道「わもり沢隧道」，這個隧道更老舊幽暗，隧道內的牆壁還有水不斷滲出來（據說是26度左右，無味無臭的溫泉）。
接下來是一個明隧道，然後是最後一個「東澤隧道」。這當中就屬漆黑、古老且陰涼的「わもり沢隧道」，最具有「心霊スポット」的氛圍感。
這段林道路線雖然是禁止一般車輛通行的林道，但是沿途偶爾還是有碰到一些小客車進出，應該是電力公司或是山莊工作人員的車輛。
過了最後一個隧道後，大約再步行20分鐘左右，下午2點40分來到林道終點，林道終點處有一個寬敞停車空間，從這裡開始就只能步行前進了。山徑的入口旁邊，有「湯俣温泉登山口」的解說牌，這裡屬於北阿爾卑斯金木戶川・高瀨川源流部森林生態系保護地域的範圍。
解說牌上寫著「此地域位於海拔1,300m～3,200m範圍內，有著北阿爾卑斯山脈（飛驒山脈）的原始天然林。並且有日本長鬃山羊（カモシカ）、雷鳥（ライチョウ）、金鵰（イヌワシ）等高貴、美麗的稀有物種棲息在這個地域」。
沿著水壩湖畔繼續沿著高瀨川穿過森林往上游前進，途中一些塌陷的地方已經舖設好堅固的木板路，山徑幾乎沒什麼高低起伏，走來感覺就是輕鬆的健行。
下午3點經過一間「名無避難小屋」，顧名思義，這是一間供登山客使用、無人看守的避難小屋，從這裡到晴嵐荘，大約還有50分鐘路程。
山徑沿著高瀨川的河源右岸而行，端流的溪水呈現出些許的乳白色，這是否意味著湯俁溫泉就在眼前了。下午4點左右經過高瀨川右岸的「湯俣山莊」，目前這間山莊正在進行內外重新整修，雖然還沒完工，但已經開放接受住宿，營業期間大約到10月中旬雪季來臨時為止。要前往「伊藤新道」的登山者，必須配合在湯俁山莊提出專用計畫書。
我今天住宿的「湯俣溫泉 晴嵐荘」就位於「湯俁山莊」的對面，也就是高瀨川的左岸，因為有溪流阻路的關係，山莊很貼心在河床上架設了高空滑索（ZIP-LINE/ジップライン）讓登山客可以乘坐滑索到對岸。
使用者將簡易安全帶繫在自然環境中懸掛的鋼絲繩上，並使用滑輪懸掛到另一端。由於不需要任何特殊的技能或技巧，任何人都可以像遊樂設施一樣享受它。
不過據說因為大水的影響，湯俣周圍的地形每年都會發生變化，而通往晴嵐莊的簡易吊橋也曾經一次又一次被沖毀。
和原本的預定時間差不多，下午4點10分抵達「湯俣溫泉 晴嵐荘」，因為擔心沒有床位，出國前就已經有打電話去預訂住宿，結果擔心是多餘的，因為平日的關係，今天住宿的客人，除了我之外，只有三位像是來家族旅行的年長者，以及另外三位團體客，還有一位獨行的中年男子。晚餐時跟那位中年男子同桌，聊了許多日本登山的事情。
晴嵐荘所在的位置「湯俣」位於高瀨水壩上游的高瀨川沿岸，是發源自槍ヶ岳北鎌尾根的水俣川，以及發源自硫黄岳和鷲羽岳的湯俣川，兩條河川的交會地點。
這裡也是「竹村新道」和「伊藤新道」，以及槍ヶ岳「北鎌尾根」的玄關口，海拔高度1420公尺。除了作為登山基地外，它還發揮高瀨水壩水源管理的作用。
竹村新道是「裏銀座縦走」途中可下徹的路線，但是一般多數會由「ブナ立尾根」上烏帽子小屋，或是從那邊下山，比較少人會選擇由竹村新道上下山。
北鎌尾根則是只有少數具備技術和體力的登山者才會去走的「バリエーション・ルート」，也就是非一般登山路線。而「伊藤新道」更是一條已經因崩塌而封閉40年的古道，今年（2023年8月）才重新開通，所以跟北阿爾卑斯山區的其他山屋相比，會來這裡住宿的登山者，相對還是比較少的。
事實上，湯俣在日本的登山史上也扮演了重要的舞台，因其位於槍ヶ岳北鎌尾根的末端，成為了日本バリエーション・ルート開拓時期的競爭舞台。被譽為獨行登山家的加藤文太郎，以及東京農業大學的杰出登山者松濤明，這兩位響徹登山界的人物，在這裡都曾寫下過精彩的登山故事。
晴嵐荘的住宿費用為一泊二食是13,000日圓，有提供少數個室，也就是不用跟別人睡一起的房間。今天山莊裡有位年輕的營業員小哥，好像會說一點中文，他說他很喜歡台灣，過年時有來台灣玩過。
我請小哥給我一間單獨使用的個室，原本個室應該是要加錢的，不過可能是今天平日沒什麼人，所以小哥說不用另外加錢，真是太感謝了。小屋內部非常乾淨舒適，日本的山屋住起來就是這麼舒服。
晴嵐荘的溫泉是男女分開的內湯，溫泉為硫化氫泉水，飄散著濃厚的硫磺味，而且是我最喜歡的那種源源不絕的天然溫泉（源泉掛け流し）。從下午入住後，到隔天早上6點前，任何時間都可以去泡湯。
順道一提，對面的湯俣山荘是沒有溫泉的，所以如果要來這個地方住宿，晴嵐荘還是比較理想的選擇。登記好入住手續，放妥背包後，我就馬上去享受溫泉了。
泡完溫泉後，還有一個小時左右才到晚餐時間，所以我先乘坐高空滑索回到右岸，然後沿著明天要走的方向散步一下，先去探個路。
從晴嵐荘往河川上游方向走，首先會看見一個東京電力公司的取水施設，然後過了一座吊橋後，左邊是往「北鎌尾根／千天出合」，右邊的山坡上有一個鳥居和小神社，從這裡就可以下去河床。
這裡正好是水俣川、湯俣川兩條河流會合，形成高瀬川的交會處。有時能看見因爲溫泉成分流入，而使得湯俣川呈現出乳白色混著淡藍色，被稱之為「湯俣ブルー」的特殊顏色。
河床上到處可見湯煙噴出，表示這裡有許多地下湧泉，沿著河岸往湯俣川的上游走，不到10分鐘，就可以看見對岸（左岸）有一個周圍正在冒著煙的天然紀念物「噴湯丘」。
噴湯丘是由溫泉沉積物堆積而成的大型岩石結構。在前往噴湯丘的途中，可以在河邊看見多個溫泉湧泉。湧泉使得附近河水呈現黑色，這些湯水溫度接近攝氏100度，可以用來製作溫泉蛋了。
我在河岸邊晃了晃，然後就返回山小屋，晚餐是有名的「噴湯丘カレー」咖哩飯，以及一些甜點，飯的造型弄得跟「噴湯丘」一樣，但是份量有點少，食量比較大的人可能會吃不飽。
用餐時和跟我同桌的中年大叔閒聊了許多日本登山的事情，他昨天從ブナ立尾根上山，今天從伊藤新道下來，所以我也從他那邊得到了一些「伊藤新道」的路線情報。晚餐後，回到客房聽了一會兒音樂，晚上10點多才入睡。
〈コースタイム〉
【9月26日】七倉山荘(12:15) → 高瀬ダム湯俣登山口(13:30) → 東京電力高瀬川第五発電所(14:20) → 林道終点(14:40) → 名無避難小屋(15:00) → 湯俣山荘(15:55) → 湯俣温泉晴嵐荘(16:10)
【9月27日】湯俣温泉晴嵐荘(7:00) → 噴湯丘(7:20) → 第1吊り橋(7:40) → ガンダム岩(7:50) → 第3吊り橋(9:30) → 岩清水(10:00) → 第5吊り橋(10:55) → 赤沢(11:55) → 展望台2,116m(13:20) → 庭園(14:15) → 三俣山荘(15:25)
【9月28日】三俣山荘(7:15) → 三俣峠(7:55) → 双六小屋(9:30) → 弓折乗越(10:45) → 鏡平山荘(11:25) → わさび平小屋(14:10) → 新穂高温泉(15:30)
北アルプスのお膝元・長野県大町市。高瀬渓谷は、高瀬川沿いの高瀬・七倉・大町の3つのダムと葛温泉を含む周辺一帯のことを指します。
高瀬渓谷は渓谷美が織りなす光景やエメラルドグリーンのダム湖、色鮮やかな新緑・紅葉など見どころが多く、写真愛好家にも人気のエリアです。そして、高瀬渓谷の先にあるのが湯俣温泉です。
実は湯俣温泉、徒歩でしか行けない秘湯。北アルプスの登山基地である七倉ゲートまでは車で行くことができますが、その先はマイカー規制中のため許可を得たタクシーあるいは徒歩で高瀬ダムへと向かいます。道のりでは、思わず息をのむような雄大な自然が広がります。
高瀬ダムから歩き続けること、約２時間～２時間半で湯俣温泉・晴嵐荘にたどり着きます。湯俣温泉の泉質は単純硫化水素泉の源泉かけ流し。まさに知る人ぞ知る、秘境と秘湯を兼ね備え、「一度は泊まりたい」という方も多い山小屋です。
訪れたのは９月下旬。まさに秋山シーズンの真っ只中でした。七倉から４ｋｍほど先の高瀬ダムまで。そこから湯俣温泉まで、およそ１０ｋｍ。自分の足で辿り着かなくてはなりません。
▼大町市観光公式サイト
http://www.kanko-omachi.gr.jp
▼七倉～高瀬ダム 特定タクシーの運行日時について
https://kanko-omachi.gr.jp/news/68004/
・七倉ゲートからの東京電力高瀬川発電所管理用道路は、許可を受けたタクシーのみ乗り入れ可能（時間制限あり、サイト参照）
・七倉から高瀬ダムまで10分、1台約2,400円（4人までの乗り合わせ可能）
（信濃大町駅からだと約45分 約8200円）
・徒歩の場合は七倉ゲートから高瀬ダム約6キロ（約1時間半から2時間位）
→ 徒歩の場合、ロックフィルダムの堰堤を登ることになるので要注意！
（七倉登山口→高瀬ダム）特定タクシー運行事業者
アルピコタクシー ０２６１−２３−２３２３
アルプス第一交通 ０２６１−２２−２１２１
［DATA］
●ルート距離 ：約10km（高瀬ダム～晴嵐荘）
●目安時間 ：片道約２時間半
●アクセス ：信濃大町駅より車で約30分で七倉ダム→タクシーで高瀬ダムまで約15分
●お問合わせ ：大町市観光協会（0261-22-0190）
【湯俣温泉 晴嵐荘】
◆泉質：単純硫化水素泉
◆泉温：42℃
◆効能：心臓弁膜症・関節・筋肉の慢性リューマチ等…
◆還流：掛け流し
◆電話：090-5535-3667
◆営業：7月中旬～10月中旬
◆収容人数：30名
◆テント：20張
◆個室：７部屋 (3畳 +3000円・4.5畳 +4500円・6畳 +6000円)
◆公式ページ：http://seiransou.com/
延伸閱讀
今年秋天的第一趟日本山旅，搭乘虎航飛往日本新潟
快降落新潟機場前，可以從窗外看見新潟縣的佐渡島
新潟空港是個遊客較少的小型機場，跟北陸的小松空港有點相似，小型機場的好處就是，下飛機後，非常快速就通關了，完全不用在那邊人擠人
出了機場後，乘坐巴士前往新潟車站，路程大約半小時
新潟車站附近的街道風景，出乎預料之外，人非常少
因為還有時間，所以我先到車站附近的巷子裡，找了一家拉麵店用餐
新潟縣擁有廣闊的面積，比東京都還大五倍以上，是日本第五大的縣。這裡不僅有繁華的市中心，還有許多迷人的山間景點，像是清津峽和星峠的梯田，可以感受到城市與自然共存的美妙景致。
新潟也因豐富的降雪量而聞名，冬季更是吸引著滑雪愛好者的熱鬧聖地。此外，新潟也是日本少數的酒莊產區之一，在當地的餐廳裡可以品嚐到豐富多樣的地方美酒。
從車站對面的１４號公車站牌，可以搭乘高速巴士前往糸魚川
晚上８點左右抵達糸魚川，車站前空蕩蕩的，附近好像也沒什麼店家
日本的鄉下地方，才晚上８點左右，街道上就已經空無一人
步行十分鐘左右，抵達今晚住宿的旅館
旅館的客房算是相當乾淨舒適的
到旅館旁邊的家庭式餐館吃晚餐
肚子沒有很餓，所以點了日本海壽司七貫
最近的一家便利商店，從旅館得走上７分鐘左右，也就是距離車站大約１５分鐘路程
隔天早上８點左右吃完早餐後退房
一大早的糸魚川車站前也是沒什麼人
準備搭電車前往信濃大町
信濃大町車站前的風景
抵達信濃大町後，先到車站對面的咖啡店吃個午餐
吃完午餐，從車站前叫計程車前往登山口（位置示意圖如下）
中午１２點左右抵達七倉山荘
週末假日可以從信濃大町車站前乘坐登山巴士來這裡
七倉山荘
這裡有柵欄管制，一般車輛禁止通行，只有特定計程車和徒步者能通行
進入隧道
除了隧道之外就是明隧道
穿過無數個隧道後，終於抵達高瀨水壩下方
抵達高瀨湖畔
翠綠色的湖水十分賞心悅目
日本第二高的水壩ー高瀨大壩
高瀨大壩的放水通道
進入高瀨隧道，裡面沒有燈光，得依靠頭燈照明
隧道裡面就像這樣
出隧道後，前方馬上出現第二個隧道
第二個隧道裡面像極了「心霊スポット」。。。
總算出隧道了
美麗的湖光山色令人感到心曠神怡，如果是紅葉季節，景色應該更美
林道健行
前方出現幾位電力公司的工作人員
抵達林道終點，接下來進入山徑，但雖說是山徑，其實也是平坦好走
木板橋
日版水漾森林？
經過名無避難小屋
步道後段主要是沿著高瀨川的右岸而行
經過湯俣山荘，目前內外正在重新翻修中
要前往伊藤新道的登山者，必須到山莊繳交登山計畫書
晴嵐荘位在對岸（高瀨川的左岸）
從右岸乘坐高空滑索到中間地點，然後再走吊橋過去左岸
左側是給人坐的，而右側是用來運載裝備（登山背包）
抵達湯俣温泉晴嵐荘
今天住宿的個室客房
這裡的天然溫泉很讚
山莊的食堂
享受完溫泉後，還不到晚餐時間，所以先到附近去走走
這是電力公司的取水設施
河床上到處都有噴氣活動，溪水呈現黑色的地方，溫度非常高（好像有８０幾度）
山莊的晚餐，精緻但是好吃
